Лёгкий каркас

Сегодня мы подготовили статью на тему: «лёгкий каркас», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Столбчатый фундамент в разрезе

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

• винтовые сваи;
• столбики;
• мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

 

Фундамент

1. Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
2. С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
3. Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
4. Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Крыша

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

1. Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
2. Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
3. Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
4. Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Схема стены

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

1. Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
2. Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
3. Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

 

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно “дышать”. В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Пароизоляция

Монтаж окон

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

В данном разделе в качестве примера описывается строительство каркаса простой перегородки, которая облицовывается плитами или деревом. Используя нижеследующие указания, можно строить лёгкие каркасы также и под другие обшивки.

1. По чертежам определяется расположение лёгко-каркасных стен по отношению к уже готовым основным стенам. Путём измерений удостоверяются в правильном расположении стен, относящихся к основному каркасу. Возможные отклонения необходимо будет принять во внимание при отметке места перегородки таким образом, чтобы отклонения минимальным образом сказались бы на последующем строительстве. Делается расчёт и отмеряется край лёгкого каркаса перегородки, при этом размеры, представленные на чертежах, следует подгонять под край стены, например, на толщину плиты. Линия каркаса отмеряется от каркасной стены в нескольких местах так, чтобы направление оставалось бы всё время одинаковым. На полу с другого края место каркаса отмечается стрелкой, которая указывает, в каком направлении сделан замер.

Нет тематического видео для этой статьи.

2. Прямоугольность линии перегородки проверяется по отношению к наружным стенам и к линиям других возможных перегородок. Прямоугольность можно проверить в т.ч. по правилу «плотницкого треугольника» (числа 3,4 и 5 и кратные им).

См. также:  Как подобрать панельные шторы для квартиры советы дизайнеров

3. Перед креплением основания каркаса (нижней закладной доски) выясняется расположение труб и проводки в основании пола для того, чтобы не повредить их, так как их восстановление будет дорогостоящим и трудновыполнимым мероприятием.

4. В качестве закладных досок (направляющих) выбираются соответствующие материалы, чаще всего доски с холодной пропиткой. Обрабатываются возможные отверстия сквозь нижние направляющие, предусматриваемые для труб и кабельной разводки. Под направляющие устанавливается полоса рубероида, если в основании находится бетон. В противном случае под направляющие укладывается полоса изоляционного материала. Если на нижней поверхности направляющей доски используется полиуретановая пена, то она наносится на нижнюю поверхность досок непосредственно перед креплением. Полиуретан заменяет рубероид и изолирует направляющие от бетонной плиты.

Направляющая доска крепится к основанию соответствующим крепежом, т.е. к деревянной основе — гвоздями или винтами и к каменной основе — гвоздевым пистолетом или специальным крепежом с использованием дюбеля.

После того, как направляющие прикреплены к полу, можно устанавливать доски, идущие к наружным стенам.

До их крепления на стене с помощью длинного ватерпаса или отвеса отмечается место перегородки по вертикали, начиная от исходной направляющей доски. Между начальной доской и плитой внутренней обшивки каркасной стены для улучшения звукоизоляции можно использовать полосу минеральной ваты или войлока, паклю или полиуретановую пену. Полиуретановая пена служит также как клеящий состав между исходной доской и плитой внутренней обшивки, при этом стык жёстко фиксируется. В месте стыковки перегородки с наружной стеной под плитами внутренней обшивки должна бы быть каркасная стойка. Если это так, то крепление производится обычным способом гвоздями — исходная прибивается к каркасной стойке. доска

Если в месте стыка за плитой внутренней обшивки нет каркасной стойки, то гвоздевое соединение невозможно без разрушения конструкции.

Одним из технических решений может быть гвоздевое соединение нижней стороны в направляющую доску и с верху в сплошную конструкцию каркаса. Используя полиуретан, исходную доску можно приклеить к плите внутренней обшивки и таким образом существенно улучшить крепление.

К каменной конструкции исходная доска крепится специальным крепежом, предназначенным для камня, или с помощью пневмопистолета. 6. Следующим шагом устанавливается верхняя обвязка стенового каркаса. Верхняя конструкция (фермы, кровельное перекрытие и т.д.) обычно спроектированы таким образом, что лёгкие перегородки не могут нести верхние конструкции.

 

Поэтому верхняя часть стены делается в виде т.н. телескопической конструкции, т.е она спружинивает и жёстко не несёт нагрузку, оказываемую со стороны верхней конструкции. Сначала устанавливаются верхние обвязки стен, стоящих поперёк по отношению к фермам или обрешётке крыши или потолка. В качестве вспомогательной планки выбирается планка такой длины, чтобы она вдоль перегородки достигала следующей фермы. При крепеже можно воспользоваться кусками досок, которые крепятся к обрешётке крыши с обоих сторон перегородки. Вспомогательную планку верхней обвязки просовывают на них сверху.

Прямизна линии проверяется либо отвесом с каждой фермы, либо линейным шнуром. Вспомогательная планка прибивается гвоздями к нижним поясам ферм к отмеренным местам. Вспомогательные доски убираются

Верхняя обвязка строится в виде телескопической конструкции. Из 12 мм фанеры делаются небольшие распорки (вкладыши). В качестве материала для планок, естественно, годится также ДСП, рейки и т.д. Планка верхней обвязки прибивается гвоздями к вспомогательной планке с использованием одинаковых по толщине распорок, устанавливаемых в промежуток между планками рядом с местом прибивки. Распорки убираются позднее после установки каркасных стоек.

Внимание. При выборе гвоздей для прибивания планки верхней обвязки к вспомогательной планке необходимо обратить внимание на то, что гвозди не должны проникать сквозь вспомогательную планку и таким образом рвать пароизоляцию. 7. С помощью отвеса на обрешётке потолка отмечаются точки линий перегородок, идущих в том же направлении, что и фермы, и образованная линия отмечается цветным шнуром на досках обрешётки.

Доска верхней обвязки крепится к обрешётке потолка как телескопическая система так, как это было описано выше.

Обрешётка 50×50, распорка 12 мм и планка верхней обвязки 45×70, общая толщина 107 мм: можно использовать гвозди 100×34.

Работа сверху представляет большие трудности. Особенно, если работает один человек, для облегчения труда стоит использовать вспомогательные средства. Например, простой упор может сослужить хорошую службу.

Следующим шагом на нижней обвязке отмечаются места и размеры дверных проёмов. Расположение и размеры проёмов контролируются по планам и рабочим чертежам. Особенно тщательно проверяется высота дверного проёма, при этом выясняется, на сколько нужно будет поднять уровень пола по сравнению с имеющимся уровнем до его окончательной высоты.

Проём обмеряется таким образом, чтобы для дверного косяка в сторону и вверх остался зазор в 10 мм. В инструкциях часто говорится о 5 мм, но этого зазора, как показывает практика, оказывается недостаточно для достижения хорошей изоляции Если к перегородке позднее будет стыковаться строительная конструкция, например, кладочная стена, то для неё отмечаются столбы или стойки стен для последующего крепления. Кладочная стена, которая делается одновременно с лёгкой перегородкой, может строиться таким образом, что тот же самый стеновой каркас служит одновременно На планке нижней обвязки отмечаются места окончательных стоек с шагом k 600. Косячные стойки проёма крепятся к нижней обвязке гвоздями.

С помощью длинного ватерпаса проверяется вертикальность стоек, и их верхние края крепятся гвоздями к планке верхней обвязки.

На заданную высоту устанавливается верхняя горизонтальная планка проёма и производится её крепление к косячным стойкам. Устанавливаются остальные стойки лёгкого каркаса. Убираются распорки верхней обвязки направляющей для другой стены. При отметке мест для стоек перегородок необходимо также решить, какие конструкции будут применяться для углов стен и стыков перегородок, так как относящиеся к ним стойки устанавливаются одновременно с другими стойками.

Наружный угол делается таким образом, чтобы на плиты стены до угла приходилась хорошая опора. Приведённые схемы представляют несколько способов организации угла. На планке нижней обвязки отмечаются места окончательных стоек с шагом k 600. Косячные стойки проёма крепятся к нижней обвязке гвоздями.

С помощью длинного ватерпаса проверяется вертикальность стоек, и их верхние края крепятся гвоздями к планке верхней обвязки.

На заданную высоту устанавливается верхняя горизонтальная планка проёма и производится её крепление к косячным стойкам. Устанавливаются остальные стойки лёгкого каркаса. Убираются распорки верхней обвязки.

9. Выясняются требования к опорным конструкциям, предъявляемые со стороны сантехнических и электрических коммуникаций:

• Размер опоры; • высота от пола; • расстояние от опоры до других конструкций; • расстояние от опоры до окончательной поверхности стенной конструкции; • другие требования, предъявляемые к опоре (например, несущая способность). Устанавливаются опорные конструкции, предусматриваемые розетками, трубами и т.п.

См. также:  Мягкое место

10. Выясняются требования к опорным конструкциям, предъявляемые со стороны встраиваемой мебели и оборудования:

 

• место опоры на линии стены;
• высота опоры;
• с какой стороны стены будет устанавливаться оборудование, т.е. на которой из стеновых поверхностей должна делаться опора;
• другие требования, предъявляемые к опоре.

Самый простой способ — установить опорные планки в промежутке между вертикальными каркасными планками и при необходимости увеличить их несущую способность с помощью упоров, крепящихся к нижней стороне каркасных стоек.

Опорная конструкция может быть также реализована таким образом, что опорные планки заглубляются и крепятся на одном уровне с поперечными перекладинами каркасных стоек. конструкция, изготовленная из тонких стальных пластинок. Тот же самый стальной кронштейн служит нижней и верхней направляющей, а также вертикальной опорой. Стальной кронштейн стены в принципе устанавливается таким же способом, что и деревянный каркас; сначала верхние и нижние направляющие и между ними вертикальные опоры. Крепёж к основанию производится гвоздями или винтами, либо к бетонному основанию — с использованием пневмопистолета.

Для электропроводки и монтажа труб в стальном кронштейне сделаны отверстия, через которые можно произвести необходимый монтаж. Обшивочные плиты крепятся к жестяному каркасу саморезами. Использование стальных каркасов предусматривает наличие некоторого количества специальных деталей и инструментов, что оправдано при строительстве крупных объектов. Хотя ничто не мешает применению этих конструкций также и в малоэтажном строительстве.

Мечта каждого дачника – каркасный деревянный домик

Если сравнивать легкий деревянный каркас с пеноблочным ли кирпичным домами, то, несомненно, он менее капитальный и долговечный. Однако если нужно построить жилье быстро, комфортно и небольшими средствами, этот вариант является наиболее подходящим. Рассмотрим некоторые характеристики деревянного каркаса.

Ориентировочные сроки возведения каркасного дома

Затраты времени на возведения каркасного дома требуется гораздо меньше, чем сооружение подобных размеров кирпичного строения. Нужно меньшее число строителей и, конечно, меньше средств на оплату их труда. Каркасная конструкция имеет малый вес по сравнению с кирпичной. Если взять, к примеру, вес каркасной стены, то она будет в 15 раз легче кирпичной и в 6 раз меньше газобетонной. Отсюда, естественно, не требуется очень прочный фундамент, который, как известно, составляет около 25% стоимости всего кирпичного строения.

Однако, несмотря на это, относится к возведению каркасного жилья нужно очень серьезно и доверять его строение только фирмам, внушающим доверие, хорошо зарекомендовавшие себя на этом рынке.

По своим конструктивным решениям каркасные дома бывают двух типов: каркасно – щитовые и каркасно – рамочные.

Каркасно – щитовой вариант

Строительство дома по этому методу происходит готовыми стеновыми панелями, изготовленных на строительной фирме. В этом случае без наличия спецтехники в виде грузового автомобиля и автокрана не обойтись, так же как и без бригады грузчиков. Кроме того, невозможно проконтролировать качество паро – и гидроизоляции, а также гидроизоляции. Но, несмотря на это, панели быстро монтируются, отсутствует их усадка, а также есть возможность производить монтаж стен быстро и в любое время года.

Каркасно – рамочный вариант

Технологично они отличаются тем, что прежде всего на поверхности фундамента из брусьев собирают каркас будущего жилья, утепляют его, прокладывают коммуникации и обшивают деревом. Такой способ обходиться на 15 – 20% дешевле, чем строительство дома из щитов с привлечением специальной техники. Мало того, вы имеете возможность проявить свое творчество в оформлении дизайна и разнообразных ноу–хау, контролировать все этапы работы. Казалось бы, что такой способ идеально подходит, однако он имеет свои недостатки. Ну, во – первых, это увеличенный срок строительства: по сравнению со щитовым методом в два раза. Во – вторых–более трудоемкий процесс возведения стен.

• Тщательный подбор материалов в каркасно – рамочном способе. Все доски на подозрение повреждения грибком или гнили без вопросов нужно сразу заменить, так как в процессе эксплуатации эта зараза может перекинуться на качественный материал и никакие антисептики потом уже не помогут.
• Влажность древесины не должна превышать более 15%. Определить это можно с помощью влагомера, если такой имеется.
• Брусья, элементы стен и крыши должны пройти огнезащитную обработку.
• Все коммуникации, включая провода, выключатели, розетки и т. д. должны быть герметично заделаны.
• Чтобы не гнило подполье, в конструкции должна быть предусмотрена эффективная вентиляция.

Итак, выделим основные преимущества и недостатки легкого каркасного строения.

• сравнительная дешевизна;
• скорость возведения стен;
• возможность определения стоимость сметы, которая на всем протяжении строительства практически не меняется;
• довольно приемлемые показатели сохранения тепла;
• экономия внутреннего пространства за счет прокладки коммуникаций внутри стен.

• по сравнению с каменными постройками меньший срок эксплуатации;
• использование типовых проектов, так как при индивидуальном проектировании цена постройки увеличивается.

Основные узлы монтажа каркасного дома

• По периметру фундамента укладывают обвязочный брус. который крепятся с помощью анкерных болтов, заложенных предварительно в фундамент.
• На обвязочный брус крепят готовые стеновые конструкции (рамы или щиты) с шагом 50 – 70 см.
• В местах контакта конструкций с брусом проверяют ровность и герметичность швов и производят дальнейшие работы по конструкции «скелета» всего дома.
• На каркас крепят «сэндвич» – панели и защищают их гидроизоляционным материалом. При этом пленку изоляции крепят внахлест, чтобы избежать даже малейших зазоров.

 

Легкий каркасный дом – это чаще всего наш дачный дом. В этой статье мы расскажем, как построить легкий каркасный дом.

Наш дом дачного типа, хотя дачным мы его называем только условно, правильнее было бы его назвать легким домом. Прочный, легкий и теплый, не требующий больших энергозатрат на обогрев. Именно такие загородные малоэтажные дома сегодня востребованы в нашей стране больше всего из-за относительной дешевизны при очень хорошем качестве материалов и быстроте монтажа. Мы предлагаем простую конструкцию, она такова, что при наличии простых строительных навыков вам вполне будет по силам своими руками, создание скромного, но красивого по форме дачного дома. Мы строим легкий каркасный дом.

Для наружной отделки стен нашего дома, мы рекомендуем особо обратить внимание на доску «Блок-Хаус». Доска «Блок-Хаус» — очень прочный материал, имеющий свойства натуральной древесины, при этом материал обладает современным внешним видом. Хороший плюс такой доски в том, что материал не требует дополнительной обработки, нужна лишь пропитка и покраска специальными средствами (антисептирующими и антипиреновыми). Можно затем (после окончания строительства) применить в качестве отделки стен дома виниловый сайдинг, также подойдёт и деревянная вагонка. Конечно, при наличии дополнительных средств можно сделать и более основательную облицовку, например клинкерным или облицовочным кирпичом, но это уже совершенно другая тема.

См. также:  Ламинат на пол. выбор покрытия для жилых помещений

Наш дом легкий, поэтому нам не понадобится для него тяжелый фундамент. Это ещё один из плюсов домов такого типа. Мы рекомендуем использовать облегченный ленточный фундамент, плиточный (легкая железобетонная плита) или вариант столбчатого типа – всё зависит, в принципе, от того, на каких грунтах возводится здание. Лучше все же остановиться на столбчатом фундаменте, он будет наиболее рациональным, но в этом случае вы пожертвуете возможностью иметь подвал. Однако тут следует снова напомнить, что решать какой будет у вас фундамент, вы должны опираясь на информацию о состояние грунта на вашем участке, сам же наш проект легкого дома не задает никаких особых требований к типу фундаменту.

Опишем устройство деревянного каркаса. Наш каркас состоит из нижней обвязки и верхней обвязки стен, а также подкосов и вспомогательных элементов (стойки промежуточные и ригели, именно между ними находятся проемы оконные и дверные).

Несущие стойки нашего легкого каркасного дома – их располагают обычно на расстоянии в пределах 0,5-1,5 метров друг от друга, при этом угловые стойки возводят из брусьев или из хороших сосновых досок, рядовые стойки из досок (разм. от 50х100 до 60х120 мм).

В основании каркаса – нижняя обвязка, ее собирают из брусьев или бревен. Все элементы нашего каркаса крепят гвоздями или шипами. Использование элементов стандартного перфорированного крепежа и специальных зубчатых пластин из металла дает возможность удешевить технологию строительства нашего дачного дома, и делает ее простой и надежной.

Для большей жесткости каркаса между стойками с обеих сторон монтируют дощатые подкосы. Затем сверху стоек располагают верхнюю обвязку — в нее уже затем врубают потолочные балки. После это всего на балки монтируются стропила.

Конструкция наших стен будет представлять собой обычный деревянный каркас. Снаружи обшивается имитатором бруса «Блок-Хаус», имеющим толщину 40-50 мм. Готовый каркас внутри мы заполняем специальным негорючим утеплителем. В зависимости от вашего личного предпочтения выбираете между базальтовым или стекловолоконным утеплителем. Мы рекомендуем использование базальтовых утеплителей, у них меньшее намного водопоглощение, и такие утеплители не проседают после завершения строительства. Цена утеплителей из стекловолокна существенно ниже базальтовых, но мы все же рекомендуем базальтовые.

Внутренние стены — обшиваются стандартными гипсокартонными плитами, это очень недорогой и экологически чистый материал, он идеально подходит для любой внутренней отделки.

Обязательное условие, которое нужно соблюсти — ваш легкий каркасный дом должен получиться сухим и теплым, это очень важно. Надо помнить, что утеплитель (в большей степени стекловолокно) способен достаточно сильно накапливать влагу. Влага появляется в утеплителе за счет поступления различных теплых паров изнутри, а также конденсата (образуется из-за разности температур). Эти моменты могут сильно уменьшить теплосберегающие свойства нашего утеплителя. Для предотвращения снижения теплосберегающих свойств здания, мы рекомендуем:

 

1. По внутренней поверхности утеплителя следует проложить дополнительную пароизоляцию (к примеру, полиэтиленовую пленку). Также можно установить специальную мембрану (например Изоспан В). Максимальный эффект в создании микроклимата в нашем доме может обеспечить использование высокотехнологичных мембран с эффектом переменного паропроницания (правда это увеличит стоимость дома, но относительно ненамного).

2. Снаружи легкого каркасного дома мы рекомендуем прямо на утеплитель установить паропроницаемую ветрогидрозащитную мембрану. Это уникальные изоляционные материалы, с отличным функционалом. Мембраны также защищают утеплитель от возможного продувания ветром, идущего напором через щели и стыки. Мембраны пропускают пар наружу и не препятствуют «дыханию» стен. Отметим также, что это рулонного типа материал, и очень к тому же легкий, монтаж его максимально прост.

Мы предложили вам конструкцию стен (толщиной 200 мм), при этом конструкция обеспечивает сохранение стабильной температуры примерно +20 градусов внутри, при наружной минусовой. Расчетная мощность для обогрева этого дома — 1 кВт на 50 квадратных метров.

В качестве каркасной конструкции лёгкой стены используются планки или брусья размером от 45×45 до 45×95 – полномерная или оструганная древесина.

-. разработанная специально для использования в перегородках

металлическая кронштейная конструкция.

При креплении деревянных

гвозди или обычные винты.

При креплении деревянных

балок к бетонным

стальные гвозди, винты и

пластмассовые дюбели, либо

гвозди серийного пистолета-гвоздезабойника.

При креплении металлических балок

используются также винты-саморезы, а также

специальный крепеж, относящийся к

Для улучшения звуковой изоляции перегородок стеновые конструкции изолируются чаще всего минеральной ватой. Звукоизоляцию можно еще

улучшить, уплотнив швы

уплотняющей массой и

Для уплотнения используется герметик, накладываемый из пистолета, пакля, резиновые прокладки и полиуретановая пена.

Инструкция пошагового строительства каркасного дома

• Архитектурно-строительные разделы.
• Конструктивные разделы.
• Инженерные разделы.

data-matched-content-ui-type=”image_sidebyside” data-matched-content-rows-num=”4″ data-matched-content-columns-num=”1″ data-ad-format=”autorelaxed”> После того, как будет заложен фундамент под каркасный дом, необходимо подождать как минимум неделю, чтобы хорошенько схватился бетон. Как только просохнет бетон, необходимо обустроить гидроизоляцию фундамента. Для таких целей можно применить рубероид, либо гидроизол, который ложится двойным слоем, бруса сечением полтора на полтора метра.

Монтируется пол так: закрепляются лаги к брусьям обвязки. Заместо лаг можно применить брус сечение десять на двадцать сантиметров. Также можно для такой цели взять доску, но в таком случае придется установить две доски, которые прикрепляются друг к другу, чтобы пол был более жестким. Располагать лаги нужно учитывая размеры плит для утепления. Эти плиты должны плотно прилегать к лагам.

data-matched-content-ui-type=”image_sidebyside” data-matched-content-rows-num=”4″ data-matched-content-columns-num=”1″ data-ad-format=”autorelaxed”> Монтаж стенок каркасного дома делается путем сборки каркасной конструкции, которая может быть либо из дерева, либо из металла. Для каркаса из дерева зачастую используют дуб, однако допускается применение и других пород дерева. Каркас дома собирается по специальной схеме. С самого начала на полу делается пролет стенки, затем полученный элемент стенки прикрепляется к полу.

Как осуществляется монтаж потолка и монтаж внутренних перегородок?

После того, как будут установлены внешние стенки, можно установить внутренние перегородки. Собираются внутренние стенки по тому же принципу, как и внешние стенки. Только имеют они немного меньшую толщину. Помимо этого, устройство подобных стенок не требует пароизоляцию и гидроизоляцию.

data-matched-content-ui-type=”image_sidebyside” data-matched-content-rows-num=”4″ data-matched-content-columns-num=”1″ data-ad-format=”autorelaxed”> Крыша делается после того, как будут установлены стенки. Для начала нужно определить нужный уклон крыши и количество ее скатов. Самая распространенная – это двускатная крыша. Есть еще односкатная крыша. И первый, и второй вариант используют для каркасных домов, которые имеют веранду и мансарду. Для домов с одним этажом применяется, как правило, односкатная крыша.

Источник: kwadratura24.ru