Сегодня мы подготовили статью на тему: «как установить электрические розетки, важные факты», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
В течение жизни в наших жилищах появляется всё больше различных новых электроприборов, а, следовательно, появляется потребность в установке розеток.
И приходится прибегать к использованию переходников, тройников, удлинителей, а это весьма не безопасно и экономически не выгодно.
Поэтому во время очередного планового ремонта нужно заменить электропроводку и увеличить количество электроточек с учетом не только уже имеющихся приборов, но и возможных новых приобретений.
Электропроводку лучше заменить, т.к. при большем количестве подключенных приборов значительно увеличивается нагрузка на сеть, и действующая старая проводка, не рассчитанная на это, может перегореть. Именно с замены электропроводки и следует начинать ремонт жилища.
Прежде всего, нужно определить количество электроточек и места их расположения, причем желательно предусмотреть еще свободные розетки для мелких нужд: периодическое подключение, скажем, фена, утюга и пр.
Составьте и начертите план расположения стационарных бытовых приборов (стиральная машина, посудомоечная машина, телевизор, кондиционер и пр.) и мебели.
Такое планирование нужно обязательно согласовать с требованиями правил ТБ. А эти правила гласят:
- розетки должны стоять не ближе, чем на 50 см до нагревательных приборов, газовых труб и плиты, моек и раковин;
- в кухне правильнее всего ставить розетки на высоте 100 -120 см от пола, в жилых помещениях – на высоте минимум 30 см от пола.
Жилище современного человека оснащено различной электротехникой, требующей автономных мест подключения к сети. Планируя эти места, желательно сделать разметку стене, чтобы быть уверенным, будет ли это удобно.
Факт второй: собираем необходимые материалы и инструменты
Как мы видим, замена проводки – дело весьма ответственное и трудоёмкое. Оно требует большой подготовительной работы. К тому же, нужно предусмотреть и свою защиту от пыли (её будет немало!), приготовить очки или респиратор. Могут понадобиться и резиновые перчатки.
Из инструментов будут необходимы перфоратор с «коронкой», «болгарка», дрель, зубило, возможно, пригодятся нож и пила, плоскогубцы.
Из материалов нужно заготовить алебастр, шпатлёвку, изоляционную ленту, электропровод, гофрированную трубку или специальный короб (если стены из легковоспламеняющихся материалов – дерево, к примеру), а также монтажные хомуты, монтажные коробки, необходимое количество розеток, выключателей.
Итак, после всех приготовлений можно приступать к главному делу. Начинают с того, что «болгаркой» прорезают две параллельные борозды в стене, а между ними затем перфоратором со специальной насадкой, выбирают канавку.
Провод в этой ней легко зафиксировать алебастром. Лучше иметь помощника, который будет замешивать алебастр небольшими порциями: ведь он застывает очень быстро, поэтому не целесообразно делать большие замесы. Можно для этой цели вместо алебастра использовать монтажные хомуты. На подходе к будущей розетке оставляются концы провода длиной 30 см. Их нужно обязательно изолировать.
Далее вырезаются выемки для монтажных коробок. С этой целью перфоратором проделывают по намеченной линии отверстия, а потом насадкой в виде коронки вырезают круг нужного диаметра. Середину круга выбивают и выравнивают дно зубилом. В готовой нише коробка крепится тем же алебастром, а еще лучше – при помощи стартовой шпатлёвки, т. к. она застывает медленнее, чем алебастр. Затем коробки прикрывают бумагой, например, розетки в них вставлять можно лишь после окончания ремонтных работ.
Для стен, покрытых гипсокартоном с металлическим профилем, провод помещают в гофротрубку или специальный короб. Причем, важно, чтобы расстояние от гипсокартона до стены составляло не менее 4,5 см., тогда монтаж не вызовет затруднений.
Дрелью с коронкой делается ниша для коробки. Но только после окончательной шпатлёвки стен через это отверстие выводятся провода. Поставить её несложно. Для этого кабель вводится в коробку, затем коробка ставится в подготовленную нишу, закрепляется с помощью лапок на обратной стороне гипсокартона и прикручивается.
Крепление должно быть достаточно жестким. Розетку можно прикреплять уже после окончания всех работ Если необходимо установить не одну, а несколько розеток подряд, делают разбивку центров. Отверстия прорезаются в 72 мм друг от друга.
Для прямоугольных коробок отверстия допустимо вырезать даже ножом. Все остальные монтажные работы выполняются аналогично.
Уже говорилось ранее, что в легковоспламеняющихся стенах монтаж электропроводки производится в гофротрубках. Для таких стен существуют и специальные розетки.
Теперь о технических характеристиках:
- розетки – ёмкостью 10 – 16 А;
- электропровод – сечением 1,5 или 2 мм кв для розеточных линий и 0,7 – 1,0 мм кв. для подводки освещения.
Новую проводку рекомендуется ставить трёхпроводную, обеспечив контур заземления. Для маркировки проводов в местах подсоединения к сети используются следующие виды маркировки:
- черный или коричневый провод – это фаза (зажигается индикаторная лампочка);
- синий провод – ноль;
- желто-зелёный или зелёный – заземление.
В старых проводках такая маркировка не применялась, при необходимости проверить напряжение это делают индикатором.
- При ЛЮБОЙ работе с электричеством нужно всегда предварительно отключать напряжение.
- Подключение проводов к электрическому щитку возможно только после окончания работ по монтажу розеток.
Электрическая розетка – это обязательный атрибут современной жизни. Но далеко не все знают, как правильно заменить розетку в случае необходимости. Задачу можно решить несколькими способами:
Установка розетки своими руками
- обратиться в ЖЭК;
- обратиться к соседу-электрику (такого соседа может вообще не быть);
- вызвать специалиста по объявлению;
- установить своими руками.
Практически всегда быстрее и дешевле сделать все самому.
Содержание пошаговой инструкции:
Как установить розетку
Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.
Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.
Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.
Для работы потребуется:
- отвертка-индикат ор;
- перфоратор;
- обычная отвертка;
- алебастр;
- болгарка;
- пассатижи;
- канцелярский нож;
- штроборез;
- резиновые перчатки.
Установка встроенной розетки
Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.
Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.
Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.
Шаг 2. Отверткой-индика тором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.
Нет тематического видео для этой статьи.
Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.
Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.
См. также: Начинка и фурнитура в шкаф-купе
По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.
Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.
Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.
Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.
Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.
Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособност ь новой розетки.
Установка наружной розетки
Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.
Установка наружной розетки
Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.
Теперь – непосредственно к процессу монтажа.
Шаг 1. Отключается подача электричества.
Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.
Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.
Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.
Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.
Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.
Как подключить провода к розетке открытой проводки
Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.
Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.
Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.
Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.
Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикат ор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.
Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:
Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.
Установка двойной розетки
Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного . В другом подрозетнике все подключается стандартно.
Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.
Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.
Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.
Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.
Монтаж розетки в гипсокартонную стену
Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.
Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.
Монтаж розетки в гипсокартонную стену
Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен
Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.
Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.
Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.
Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.
- Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
- Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
- Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
- Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
- При ударе током главное – оперативно среагировать.
Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистиче скому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.
Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.
Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.
Как же правильно менять или устанавливать розетки. Электрическая розетка — основной источник энергии в доме, через который мы пользуемся благами электроэнергии. Рассмотрим самую обычную розетку с заземляющим контактом.
Выглядит она так
У каждой розетки имеется два входа: фаза и ноль. Для бытовых приборов полярность не имеет значение, то есть как вставлять вилку в розетку — неважно. Третий контакт – заземляющий, он предназначен для чрезвычайных ситуаций, например при пробое фазы на корпус электроприбора, ток должен будет стечь по заземляющему проводнику.
Все стандартные розетки (не стандартные розетки мы не рассматриваем), рассчитаны на ток не более 16 ампер, то есть в них можно вставлять приборы мощностью не более 3,3 Киловатт. Все что потребляет больше энергии – требует специальных, силовых розеток.
Прежде чем начать какие-то работы, по замене или установке розеток, отключите питание в щите, — выключите автомат или выкрутите пробки, или что там у вас? Не забудьте прилепить на автомат скотч или изоленту, или просто предупредите, чтобы их случайно не включили. Обязательно проверьте индикатором отсутствие фазы на проводах. Наличие индикатора при работе с электричеством обязательно!
См. также: Маленький агрегат больших возможностей как выбрать и как пользоваться электрической вафельницей
Хороший индикатор от ИЕК
Плохой индикатор — не покупайте такой
Если взять, и посмотреть на снятую розетку с обратной стороны, то мы увидим болтовые зажимы (бывают еще и пружинные зажимы), в которые должен вставляется провод. Болтовые — затягиваются при помощи отвертки, пружинные — зажимаются пальцами рук. Определенно можно сказать, что болтовые зажимы намного надежнее пружинных. Также на розетке с заземлением, должен присутствовать третий зажим, он обычно отличается от двух других, и обычно находиться по середине. Главное не перепутать и не вставить в него фазный провод.
Электрики по привычке, начинают с желто-зеленого провода заземления и заканчивают фазным. В нашем случае, с какого провода начинать не имеет никакого значения, главное правило, — зажим должен крепко держать провод. Одна из основных причин возгорания электропроводки, — это плохой контакт. В лучшем случае, плохо зажатый провод приведет к треску в розетке. В зажим заземляющего контакта вставляется желто-зеленый провод. Фазный провод (любой цвет) и нулевой (синий) вставляются в любой из 2х оставшихся зажимов. Важно не перепутать, и не вставить фазный провод в зажим заземляющего контакта. Тщательно зажимаем провода, закручивая болтик отверткой, после — проверяем, с небольшим усилием потянув провод от зажима себя.
Важно помнить! Что запас кабеля, выходящего из подрозетника, должен составлять не менее 10 сантиметров! Никогда не жалейте кабель, и оставляйте запас побольше. Практикующие электрики, обычно оставляют сантиметров 20 запаса, чтобы наверняка. Для того чтобы розетка легко встала в подрозетник, и провода внутри подрозетника не мешались, 10 см — это оптимально.
Расплетаем кабель и зачищаем провода (как зачищать провода). Обрезаем оголенный провод, чтобы он выступал из изоляции на 1 см, не больше! Внешнюю изоляцию кабеля отрезаем, лучше ее убрать как можно больше, чтобы она также не мешала встать розетке ровно.
Когда розетка установлена в гнездо, остается закрепить ее саморезами к подрозетнику, при этом выровняв розетку по уровню, и закрутить распорки если они есть. Именно в такой последовательности! Сначала саморезы, потом распорки, после этого (если подрозетник установлен правильно), можно быть уверенным, что розетка установлена правильно!
Иногда корректно поставить розетку не получается, из-за плохого посадочного места (подрозетника), или розетки без распорок. В таких случаях, все бывалые электрики начинают импровизировать: подкладывать что-то под распорку, сверлить отверстия возле подрозетника, или вкручивать длинные саморезы, — кто во что горазд.
В большинстве случаев розетки являются проходными, то есть. в один зажим такой розетки можно вставить 2 провода. Один провод подает напряжение, второй отдает его дальше. В проходные розетки можно вставлять провода разных металлов, но обязательно одинаковым сечением и чтобы они не соприкасались между собой (вставлять через болт), чтобы зажим нормально прижал два провода.
Количество проходных розеток на одной линии, не может и не должно быть бесконечным. При замене проводки, профессиональные электрики, для расчета количества проходных розеток на линию (при отсутствии проектной документации), руководствуются в первую очередь здравым смыслом. Если розеточная группа будет достаточно загруженной (например кухня), то нужно учитывать максимально возможный потенциал каждой розетки, а это 16 Ампер или 3,3 КВатт на точку. В этом случае, рекомендуется ставить не больше 3-4 розеток. Если же линия будет не слишком загруженной, то мы рекомендуем устанавливать не более 8-10 розеток на линию.
Наружная (накладная) розетка отличается только тем, что она наружная — факт! По сути, процесс монтажа наружной розетки одинаков с внутренней, просто накладную розетку необходимо прикрутить к стене. Неважно как Вы это сделаете, просто нужно чтобы она там держалась… хорошо держалась. В остальном подсоединение проводов к зажимам аналогично.
Дело в том, что не каждый умеет правильно снять старую розетку. Так как они бывают разные, то и снимаются по-разному, описать все способы невозможно, подойдет любой, вплоть до выдалбливания перфоратором. В основном чтобы снять внутреннюю розетку, нужно открутить болтик посередине пятачка (как у поросенка), если его нет (болта, не пятачка), то накладка может стоять на защелках, для этого необходимо снять рамку, аккуратно потянув её за угол, после чего станут видны защелки пятачка. Когда все декоративные накладки сняты, можно извлечь внутреннюю часть розетки, ослабив распорку или открутив саморезы по краям (если она прикручена или стоит на распорке).
Если не получается что-то сделать своими силами, то вызов электрика круглосуточно здесь!
Такая обычная на первый взгляд вещь, как розетка на деле оказывается не такой уж простецкой. Ведь от неправильного выбора может произойти короткое замыкание и, как следствие, пожар.
Поэтому, чтобы выбрать нужную, относительно наших условий разберемся с тем, какие розетки и для чего применяются.
В отношении защищенности бывают розетки с заземляющим контактом и без него. Заземляющий контакт применяется для того, чтобы человека не ударило током.
Устанавливаются розетки наружно, скрыто или в кабельном канале. Соответственно места для установки могут быть как в помещении, так и на улице.
Бывают стандартные одиночные розетки, сдвоенные блоки и т. д.
Для начала определитесь, какого типа розетка вам нужна: для открытой проводки или скрытой. Розетка для открытой проводки накладывается на стену, рабочие механизмы скрытой же розетки наоборот устанавливаются внутрь отверстия в стене. Чаще всего используются розетки скрытой проводки.
При покупке обратите внимание на то, на какой ток рассчитана данная розетка? Как правило, на лицевой или обратной стороне крышки делаются соответствующие надписи. К примеру:
6/250, что означает максимальный ток: 6А и максимальное напряжение в сети: 250В.
Для современных холодильников, электрочайников, стиральных машин используются евророзетки. Если эти электроприборы включить с помощью вышеуказанной розетки с параметрами 6А/250В, то через некоторое время крышка ее сильно пожелтеет из-за сильного нагрева, розетка начнет искрить, пока внутри ее не отгорят провода или не случится короткое замыкание.
Все, что нужно знать об электрических розетках
Вся бытовая техника в зависимости от мощности потребляет от 8 до 14А. Поэтому, чтобы розетка выдержала подаваемую ей нагрузку, она должна быть рассчитана на ток 10А или 16А. То есть обозначение на розетке должно выглядеть так:
Для безопасности используются розетки с защитными шторками. Такая мера защиты применяется в домах с маленькими детьми, во избежание повреждения электрическим током. Такие розетки защищены специальными защитными шторками, которые открываются только в случае одновременного введения пары металлических контактных штырей вилки в розетку.
См. также: Замена петель балконных пластиковых дверей
При покупке розеток распланируйте заблаговременно, где какие электроприборы будут использоваться, соответственно количество розеток и на какой электроток они должны быть рассчитаны.
Теперь вам известно все, что нужно знать о розетках, для того, чтобы не ошибиться в выборе.
С электрическими розетками мы сталкиваемся каждый день, поэтому очень важно, что бы они были удобными и надежными. От правильности выбора розетки зависит очень многое. Во-первых, это возможность в полной мере удовлетворять свои потребности во включении электрических бытовых приборов. Кроме того, от правильности выбора штепсельной розетки зависит ее срок службы.
Когда человек не знает основных правил, которых необходимо придерживаться при выборе розетки, он часто сталкивается с проблемой частого выхода из строя розеток. Возможно, в данном случае розетка просто не соответствует фактическим параметрам нагрузки бытовых приборов, которые в нее включаются. Следовательно, необходимо знать, как выбрать качественную розетку. О том, как это правильно сделать, поговорим в данной статье.
В данный момент ассортимент розеток очень большой. В данном случае ваша задача выбрать качественную розетку. Если вы купите первую попавшуюся розетку, которая была рекомендована продавцом магазина, то сделаете ошибку. Так как высока вероятность того, что данная розетка не соответствует требуемым параметрам.
Что нужно учитывать при выборе розеток
Существует несколько критериев, которые необходимо учитывать при выборе розетки. Во-первых, это тип электрической проводки. Если ваша проводка монтирована непосредственно в стене, то есть скрытого типа, то вам необходимо выбрать внутреннюю розетку. Отличительной особенностью розетки данного типа является то, что она устанавливается в специальную коробку, которая предварительно монтируется в стену. При этом снаружи стены находится только корпус розетки, а тело розетки находится непосредственно в коробке.
Если ваша проводка проложена открытым способом, то вам необходимо приобретать розетку наружного типа. Розетка данного типа монтируется непосредственно на стену. Отличительная особенность наружной розетки в том, что весь ее корпус находится снаружи.
Следующий критерий – это степень защиты корпуса розетки. В соответствии с общепринятыми стандартами существует несколько типов штепсельных розеток, которые классифицируются в зависимости от степени защиты их корпуса от негативного воздействия, как влаги, так и механического воздействия посторонними предметами. Как в этом случае выбрать розетку?
Расшифровка обозначений степени защиты электрооборудования от воздействия окружающей среды
Как правило, на корпусе розетки наносится специальная маркировка типа IP АВ, где «А» и «В» – это цифровые значения, которые соответствуют той или иной степени защиты корпуса от негативного воздействия. Для того чтобы произвести правильный выбор розетки, необходимо знать расшифровку данных числовых значений.
Итак, цифра «А» показывает диаметр предмета, от внешнего воздействия которого защищен корпус электрооборудования, в частности штепсельной розетки. Цифра «В» указывает на степень защиты данного корпуса от воздействия влаги. Перечислим возможные числовые значения и соответствующий им параметр.
Цифра «А» – диаметр и тип предмета:
«1» – более 50 мм, а также тыльная сторона руки;
«2» – более 12 мм, а также пальцы рук;
«3» – более 2,5 мм, в том числе ручной инструмент;
«4» – более 1 мм, в том числе гайки, шайбы, болты и отдельно взятые проводники;
«5» – корпус защищен от воздействия пыли, а также полностью защищен от воздействия предметов;
«6» – корпус полностью пыленепроницаем и в полной мере защищен от воздействия предметов.
«0» – защита корпуса от воздействия предметов отсутствует.
Цифра «В» – степень воздействия влаги на корпус:
«1» – отдельные капли, которые попадают на корпус вертикально;
«2» – отдельные капли, которые попадают на корпус вертикально под небольшим углом, до 15 градусов;
«4» – брызги воды, которые могут попадать на корпус под разным углом;
«0» – защита корпуса от воздействия влаги отсутствует.
Например, в обычную комнату квартиры достаточно будет степени защиты IP 20, в ванную комнату выбираем розетку со степенью защиты IP 44. По ссылке смотрите подробее про розетки в ванной комнате.
Розетка со степенью защиты IP44
Другие важные критерии, на которые стоит обратить внимание
Важный критерий выбора розетки – наличие или отсутствие заземляющего проводника в проводке квартиры (дома). Если таковой присутствует, то необходимо выбрать розетку с дополнительным заземляющим контактом.
Следующий, не менее важный критерий выбора розетки – это рабочие номинальные характеристики: род тока, его величина, значение напряжения, частота питающей сети. Напряжение бытовой электрической сети переменное, его величина – 220 вольт, частота 50 Гц. Номинальный ток выбирается в соответствии с нагрузкой бытовых электроприборов, которые вы планируете включать в данную розетку.
От правильности выбора розетки по номинальным параметрам зависит ее срок службы. Если при выборе розетки вы обнаружили, что на ней нет маркировки, то откажитесь от ее приобретения. Высока вероятность того, что данная розетка не соответствует предполагаемой нагрузке или параметром бытовой сети.
Кроме вышесказанного можно отметить еще один критерий выбора розетки – это качество штепсельных разъемов. Выбирайте розетку, в которой разъемы с пружинами, так как они обеспечивают дополнительную жесткость контакта при включении вилки бытового прибора. Если выбрать розетку с обычными разъемами, то есть без дополнительных пружин, то через некоторое время жесткость контакта между разъемами и вилкой значительно уменьшится, что приведет к их нагреву и возможному повреждению.
Для того чтобы выбрать качественную розетку обращайте внимание на то, каким образом происходит подключение провода электропроводки к розетке. В данном случае оптимальный вариант – это выбрать то соединение, где больше площадь контактируемой поверхности провода с контактами розетки.
Если есть необходимость подключения нескольких розеток шлейфом, то обратите внимание на наличие дополнительной пары контактов на розетке. Это значительно упростит подключение провода, а также повысит надежность соединения.
Производители качественных розеток
Дорогие качественные розетки выпускаются европейскими производителями. Это такие известные фирмы, как ” Legrand “, “Schneider Electric”, ” Polo “, ” ABB “, “Jung” и др. Существуют и очень дорогие дизайнерские розетки, чаще всего это итальянские производители, например “Bticino”, “Fontini”.
Хорошим качеством и средними ценами выделяются розетки турецких и польских фирм “Makel”, “Viko”, “Karlik”, “OSPEL”. Дешевые и очень дешевые розетки (наследие советских времен и отечественные аналоги известных производителей) лучше не покупать. Так как среди этих розеток попадаются большое количество некачественных. Хотя могут попасться и нормальные розетки, но это уже лотерея.
Электрические розетки могут быть поддельными и оригинальными. Покупайте только оригинальные розетки, причем делайте это в проверенных местах, там, где продавцы ценят свою репутацию.
Источник:
