Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками?

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

Нет тематического видео для этой статьи.

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
ламели вагонки;
саморезы и конфирматы;
клей столярный или универсальный, высокого качества;
несколько струбцин;
рулетка и угольник;
пила электрическая или ручная;
дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
дверная фурнитура, декор.

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

См. также: Как ухаживать за садом

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами. Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

См. также: Штапики для пластиковых окон

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Дверь из вагонки своими руками – недорогой ремонт без отходов

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сегодня.

Разумеется, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Именно о процессе выполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть разнообразие данного материала и выбрать то, что понадобится.

В первую очередь, надо разобраться, насколько данная конструкция подойдет вам. Ведь помещения бывают довольно разные и требования по дверям тоже.

Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений или индивидуальных домовладений, так и для городского жилья.
Тем более, что материал отличается длительным сроком службы, простотой монтажа и доступностью.
Вполне можно сделать двери из вагонки своими руками, в результате этого вполне может быть снижена и цена.
Данная конструкция прекрасно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. Например для бани (см. Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Обшивка двери вагонкой делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Выбор материала будет важен в любом случае, ведь разная древесина реагирует на внешнюю среду по своему. Так же и важна покраска. Если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Прежде, чем отправляться за необходимыми материалами и инструментами в строительный магазин или на рынок, стоит тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Как правило, стандартные размеры проемов в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

Однако в каждом конкретном случае дверной проем может иметь уникальные габариты. Особенно, если речь идет о домах старой постройки, индивидуальном жилищном строительстве или новостройках, возведенных по эксклюзивному проекту.

Поэтому необходимо будет вооружиться рулеткой или хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае самостоятельного конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, абсолютно недопустимо!

Внимание: При проведении замеров никогда не снимайте впритык. Это надо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, а то может быть и перекос.

Разумеется, при проведении замеров проема необходимо учитывать то пространство, которое будет занимать рама. Зачастую практически идеальным случаем является ситуация, когда эту роль выполняет рама от старой двери. Это позволяет достичь существенной экономии финансовых средств, времени и сил.
Однако, необходимо учитывать, что использование старой рамы возможно лишь при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В противном случае дверной каркас (или, как его принято называть «дверная коробка»), придется сооружать самостоятельно.
Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

См. также: Как выбрать столешницу для кухонного стола

Итак, дверной каркас занял свое место, а все необходимые замеры произведены. Теперь смело можно отправляться в строительный гипермаркет или на рынок. Для создания входной двери не понадобится испытывать серьезные муки творческого выбора.

Технология сооружения такой двери подразумевает, как правило, использование следующих вариантов:

Использование в качестве полотна фанерного листа. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости или обходиться без оных. К фанерной основе прикрепляются планки вагонки или сайдинга, для чего используется клей либо специальные гвозди без шляпок.
Применение деревянных досок. Они также могут послужить составной основой, которая впоследствии облицовывается вагонкой.
Использование вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются непосредственно к дверной раме. Такая дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка выполняет функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Именно об этом варианте и пойдет речь ниже.

Внимание: Если в помещении повышенная температура и влажность, тогда никогда не стоит использовать смолистые породы дерева.

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что изделие будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного удобнее, если все необходимые материалы и инструменты будут располагаться в одном месте, в непосредственной близости от участка проведения работ.

А набор таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отрезать либо установить две готовые планки длиной 180 см, которые будут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны необходимо будет проделать по три паза находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

После установки вертикальных консолей необходимо будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
Торцы этих досок необходимо будет стесать таким образом, чтобы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю пару пазов, после чего приступают к нарезке вагонки.
Облицовочные рейки должны быть не короче 70 см в длину, поэтому при покупке вагонки нужно выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего использовать электролобзик, поскольку он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
Нарезанными 70-милиметровыми планками сначала обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечным элементом, затем та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
Применение третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение позволяет придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
Для крепления реек вагонки можно использовать как обычные небольшие гвозди, так и саморезы. После окончания работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется лишь прикрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Несмотря на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной основе требует дополнительной обработки. Особенно, если речь идет о входной двери, вынужденной испытывать воздействия перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов.

Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика или пропитки, необходимо удалить слои старого покрытия. Для этого лучше всего подвергнуть рейки воздействию сравнительно высокой температуры. Для этого вполне подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка или даже утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
В результате краткосрочного нагревания старые слои ЛКМ легко удаляются при помощи обычного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Кроме того, допустимо использовать и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»), которые сегодня без труда можно найти в любом серьезном строительном магазине или на рынках.
Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет смысл покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в теплой воде.
После высыхания вагонку необходимо покрыть слоем олифы – это повысит способность двери эффективно противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
После того, как олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, можно приступать к нанесению лака или краски, которые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Необходимо помнить также и о том, что работы по окраске готовой двери следует производить при температуре не менее +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

Именно там входные двери из вагонки испытывают максимальные нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, воздействию солнечных лучей, атмосферных явлений и разнообразных вредителей. Именно поэтому двери из вагонки в загородном строительстве настоятельно рекомендуется помимо окрашивания покрывать еще и слоями специальной пропитки или антисептика.
Кроме того, если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то лучше всего делать такие работы вечером, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске необходимо укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Внимание: Не стоит пренебрегать рецептами и рекомендациями, которые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не следует забывать об использовании головного убора, перчаток для защиты кожи рук и специальных очков.
В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки попала на кожу, на помощь весьма эффективно может прийти обычное растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Это позволит избежать раздражения, зуда и прочих неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Здесь уделите особое внимание шлифовке поверхности. И самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и выберите нужную модель. После этого инструкция вам все подскажет.

Источник: kwadratura24.ru